从小吃着煎饼长大的我，对养活自己的煎饼一直怀有深厚的感情。我80年代末出生在沂蒙山区天上王城脚下的一个小山村。那时的家乡荒山秃岭，土地贫瘠，水田种玉米、小麦，旱田种地瓜、花生，粮食产量极低，户户收入微薄，几乎家家都非常贫穷。一日三餐靠的就是那些粗杂粮做成的煎饼，惟有过年过节才能吃上顿好饭，那也无非就是一顿面食而已。
贫穷限制了我的想象。当初是真没想到，家乡蒙阴崮乡祖祖辈辈赖以糊口的煎饼，会成为现在闻名全国的美食，就连穷山僻壤的“椿树沟子”因为煎饼都登上了央视“舌尖上的中国”，声名远播海内外。故乡的煎饼真的如同“岱崮地貌”一般，已经成为家乡的一张名片。
对从来没吃过煎饼的人来说，不明白煎饼是一种什么样的美食。在我幼小心灵的记忆中，家里除了煎饼再没有别的东西可吃，那年头能顿顿吃上煎饼已经是很不错的了，也有的人家甚至连煎饼还吃不上。我年龄很小就习惯了吃煎饼，习惯吃煎饼的咬头、口感和味道。煎饼的味道厚重踏实，有嚼头，能嚼出家的味道、母亲的味道。现在来说，那时不吃煎饼也不行呀，不爱吃也得吃，别无可吃。
烙煎饼是一个技术活。没吃过煎饼的人可能大多没见过如何烙煎饼，但是吃过煎饼的人也不见得都见过煎饼是怎么烙的。可以说，烙煎饼是蒙阴崮乡妇女的看家本领，妮子五六岁就得跟着母亲学烙煎饼。个别男爷们也有学会的。等妮子长到十多岁的时候，当娘的就得教会闺女烙煎饼。长大要想嫁个好人家，也必须要学会这个烙煎饼的技术活，得给婆家老老少少一大家人烙煎饼。
妮子长到十八九的时候，就有人上门提亲了，嘴巧的媒婆就说这妮子干一手好活，能烙煎饼、能做针线。婆家人一看，这闺女身体好，干活利索，于是一门亲事就成了。家乡一代代的女人都是白天在鏊子窝里烙煎饼，晚上在油灯下纺线，织布，纳鞋底，做衣裳。只是从九十年代以后，生活条件越来越好了，女人们油灯底下的活才渐渐不做了。
村里谁家的媳妇煎饼烙的速度快、质量好，又省柴火草，往往被人所称道，受人尊重。谁家娶来的新媳妇若不会烙煎饼，那可是公婆不喜、男人不爱，街坊邻居说三道四议论纷纷，甚至还要加上一句担忧叹气的话——哎！这家人以后的日子该怎么过呀？好不容易娶个媳妇连个煎饼都不会烙······现在家乡的妮子已经很少有会烙煎饼的了，但也不影响她们找个如意郎君。
崮乡的煎饼，卷着漂泊游子的思乡情，卷着童年的怀念，也卷着许多美好生活的希望。我时常会想起母亲在锅屋（城里人叫厨房）里烙煎饼的情景。支起烙煎饼的鏊子，母亲先在灶口点着麦穰或山草将它烧热，然后用“油搭子”均匀的抹上一层花椒油“炼炼鏊子”，鏊子不能太烫，太烫就会糊了，也不能太凉，温度不够就会粘锅。母亲左手舀了玉米面糊，倒在鏊子正中，右手握了刮子，毫厘不差地走一个圆，然后逐渐平起内收，鏊面上就现出一个圆满的圆。
乌黑油亮的鏊子上便有了一种金黄的扩散，一种香气的弥漫，一种圆满的覆盖。煎饼熟了，母亲小心翼翼地轻掀起来，米黄色的煎饼，中间透着金黄色微糊颜色，那是恰到火候的标志。香气四溢之间，浮光轻闪之间隐现出母亲流着汗的脸。母亲把薄薄的煎饼码起来，变成厚厚的一摞，摆在堂屋里，晾在石磨上，煎饼垛越吃越薄，日子越积越厚，许多年就这样一张张，一张张地翻了过去。
那时母亲总是感慨地说：“儿啊，好好念书吧，长大了混成公家人，就别再吃娘烙的煎饼了，咱天天吃白面馍馍！”可父亲就不以为然，总是警告我：“混好了，吃白馍馍了，也别忘了你娘烙的煎饼。这煎饼连陈司令、粟司令都吃，人家还打了大胜仗哩！”呵呵，那时候我和父亲都没有想到会有现在的日子，即使混不好也是可以有白面馍馍吃的。
许多年以后，狼吞虎咽吃煎饼的孩子，慢慢长大了，那些伴着我成长的煎饼，也来到了城市里，成为城市中的一道风景。那些面色黝黑的女人，在大街上推着煎饼果子的车子，车子旁边一般排满了等候的人们。铁板上舀上一勺糊糊，摊成一个圆圆的薄饼，磕一两个鸡蛋，放上油条火腿，抹上面酱、辣酱，撒上葱花香菜，折成饼，装上袋，热气腾腾的煎饼果子就完成了。
随着人们生活的提高，土里土气的煎饼从农家走了出来，便一头扎进了大酒店的菜单，虽然有了身份，但毕竟只是少数人的食品，其实煎饼走进城里，走进普通的百姓，这才是它最好的归宿。
城市里的煎饼虽好，不过我总是终固执地认为，真正的煎饼在蒙阴崮乡，是用崮乡石磨碾出来的糊、是用油亮硕大的鏊子、用在阳光雨露下生长起来的草木烘出来的，这样的煎饼，才有了真正的味道，故乡的煎饼最原始、最朴素。
看那一张张大大的、圆圆的、带有金黄色光泽的煎饼吧，在那地道的香气中、在那折叠起来的方正中，裹藏着的是土地的宁静与平安，还有母亲对游子牵扯不断的挂念与祝福。
