文丨姜姜湖
图丨姜姜湖
多年前，在长沙想吃海鲜，只有干货。干鱿鱼，干海参之类。因此湘菜大师傅都要学会泡发干海参的技艺，不然做不了高档宴席。
后来，由于物流和冷链技术的发达，长沙人终于能吃上鱼生了，这是件有面子的事。
先是各大海鲜酒楼提供，后来在马王堆一些海鲜大排档纷纷供应，最后在超市里也能够轻易买到了。
那时候长沙鱼生只有三文鱼，贵就贵得要命，好在鱼肉橘红间白，长得相当带爱相，店家非常会做生意，把鱼肉切得菲薄一片，铺在冰盘子上，统共都不晓得有没有四两肉，索银几十上百。我夹起一片鱼肉对着灯光欣赏，看能不能看清灯泡的品牌。
▲那时候的三文鱼还没这么厚一片
只要是这种橘红色的刺身，哪个会管它来自挪威智利或是新西兰，即便是云南或郴州东江湖的淡水鲑鱼，在挤满管子芥末的日本酱油里划拉两下，放进嘴里都感觉特别熨帖。
今时不同往日，街头厦顶的一众日料店养刁了长沙吃客的嘴巴，口袋里越来越有抠的长沙满哥一般般三文鱼还看不上，来不来要吃帝王鲑了，还要嘱咐一句：厚切。
▲帝王鲑
再后来，金枪鱼隆重登场。
金枪鱼这个名字就取得深入人心，估计是香港广东人琢磨出来的，明明按音译应该叫吞拿鱼，叫金枪鱼是什么意思？吃了金枪不倒吗？
不论是金枪鱼还是三文鱼，都有一个共同的特点，就是肥肉多，无脂不香，吃这种鱼就是吃油，纯吃肥肉会腻，这些鱼妙就妙在肥瘦相间，只香不突人，而且油是来自深海的好油，富含欧米加3，健康。
和三文鱼一样，金枪鱼也分好歹，油多的就好，比如蓝鳍金枪鱼，大脑壳胖文身，长着得像个二愣子，胖得跟猪一样。
▲林氏渔业林秋松开蓝鳍金枪鱼
早些天林氏渔业开了条日本长崎的蓝鳍金枪鱼，福建老板林秋松拿把长刀一顿划拉，不到二十分钟鱼就被分成一坨坨一块块，真正是古有庖丁解牛，今有秋松解鱼。围观的饭店老板手一顿指，瞬间这条220斤的胖子就只剩一头一尾。
看到这一幕我在想，下辈子投胎千万不要投到金枪鱼身上，很容易被分尸。
金枪鱼之所以要分，是因为不同部位的做法和吃法各有不同，为什么会有这么多吃法？因为谁都觉得贵，必须物尽其用。
台湾省产金枪鱼，这就是说我国盛产金枪鱼，他们那边叫鲔鱼，北方蓝鳍金枪鱼就是黑鲔鱼，放诸四海都是名贵食材。至于贵到什么程度，我只能说怎么都比三文鱼贵，但绝对没有日本人吹的几百万一条那么贵，那是鱼王的拍卖价。查干湖开湖时的大胖头鱼也要拍个百把万，只是彩头而已，绝不是市场价。
金枪鱼是一种很有趣的鱼类，因为腮有些退化，所以一辈子要不停的游泳，歇不得气，这个世界上游泳比它快的真没几个，看看旗鱼剑鱼会比它稍微强点不，如果剑鱼是索普，金枪鱼最不济也是个孙杨。
Toro、Chutoro、Akami和Hoho-niku是日本喊法，分别代表大腹、中腹、赤身和腮帮子几个部位。
Toro是大腹，就是鱼肚子上的肉，最肥最香，也最贵，喜欢的极享受，不喜欢的会觉得太腻。根据鱼的肥肉子分布的形态又区分出蛇腹，蛇腹的脂肪分布像三文鱼，一绺一绺的。
▲蓝鳍金枪鱼蛇腹
大腹肯定是柔软丰腴的，吃到嘴里齿颊留香，刹那间的感觉愉快而满足。许多人喜欢形容顶级和牛和金枪鱼大腹入口即化，那是夸张，入口即化的是一坨猪油，相信我，只要有瘦肉就化不了，在嘴里含到第二天都是空的。
▲蓝鳍金枪鱼大腹
Chutoro是中腹，我最喜欢，肥瘦适当，口感丰腴又不至于太突人，卖价仅次于大腹，也不便宜。
▲蓝鳍金枪鱼中腹
赤身就是一片血红，没有脂肪，因为金枪鱼是运动健将，肌肉含氧量高，所以肉特别红。刘翔的肉比我的红，这点可以肯定，但是他的肉比我的酸，因为运动时会分泌乳酸，金枪鱼赤身也有酸味，这是风味，并不讨嫌。
▲蓝鳍金枪鱼赤身
好多人喜欢吃金枪鱼腮帮子肉，将它当宝贝一般爱惜，这个部位脂肪丰富且鱼肉细腻，烤出油，简单调味，香飘万里。吃过几次，特别费酒。
▲烤金枪鱼腮帮肉
金枪鱼骨髓也有忠实拥趸，据几个朋友的形容是吃果冻，啖肉吸髓，写到这里越发觉得鱼儿真惨，只差没被挫骨扬灰了。
▲金枪鱼骨髓
金枪鱼眼睛在日本超市经常有见到，同样是吃果冻体，这个部位相当骇人，我完全不能接受。
▲日本超市里的金枪鱼眼
如果说吃三文鱼还可以用工业管子芥末，那么吃金枪鱼就必须用手磨山葵了，不然有点对不住鱼。
▲山葵
有时候我们也会揶揄日料店老板，要他们做点腊金枪鱼，或者搞点鱼籽鱼泡下火锅，基本上对方都是露出门牙莞尔一笑，并不真正搭理。
现在的长沙，莫说是三文鱼金枪鱼生，各类白身鱼甚至顺德的淡水鱼生都能够吃到，有的吃个软糯香，有的吃个脆韧甜，爱尝鲜的长沙人已经见识得够多，但凡所见，一定要亲自体验。
▲顺德鱼生（摄自岭南家宴）
从大杂烩中的干鱿鱼，到冰盘上薄秀的三文鱼片被当做珍馐，再是一月一次的蓝鳍金枪鱼被瓜分，二十多年间，长沙的经济真的发展了，长沙人的嘴巴也真的进化了。
