上海是中国日本餐馆数量最多的城市，大大小小的日料餐馆总数已超过4000家。从人均5000多的顶级石怀美食到人均50左右的伊萨卡娅，丰俭应有尽有。
2019年，日本烹饪协会甚至在上海成立了中国分会
上海也是移民和定居中国的日本人最多的城市。根据2021年5月的统计，沪日常住人口已超过10万。算上出差、探亲、旅游等流动人口，这个数字恐怕又要翻一番了。
说到上海， 日本人的分布，位于上海，西南部的虹桥-古北片区，是上个世纪沪甚至中国的日本人的传统聚居地。因此，这方面的日料门店数量和质量在上海首屈一指
在古北众多的日料店中，有一家是中国，阿姨开的家族式餐厅，特别出名，因为这家人均消费接近200元的小店从不打折，也不搞花里胡哨的促销，进店的客人都必须叫她“妈”。
传奇小店“味保灵”
这家日料店的老板是一位来自上海，的阿姨，她在90年代上海去日的浪潮中去了日本，在回国之前呆了很长时间。光看店名，你不会觉得是日料店，反而更像是当地的餐厅，“味保灵，味保灵",意思是“味道不错”。
有很多关于小商店的传说，其中最神的，要数老板娘的师父——日本唯二、以家庭料理拿到米其林一星的餐厅主理人。
这家餐馆位于福山市， 广岛县， 日本当老板得知客人来自上海， 中国时非常激动问客人是否知道上海，有一家叫“味保灵”的日本餐馆然后告诉客人“味保灵”的老板是他的徒弟。
当客人回到上海，后，他立即前往“味保灵”进行核实。忙碌的老板娘听说客人从福山回来，参观了她学艺的地方，也很动情，间接承认了这笔遗产。
在只出现在东野圭吾小说中的起源传播之后，小店的生意变得更加火爆。
探访“味保灵”
带着好奇，中午在日工作的时候走进这家店我首先看到的是装满食物的大罐子，里面装满了老板娘做的日-style家常菜。在盘子上点菜，看中一样东西，老板娘会跟你一一填好，送到位置上。
说实话，这种点菜方式一点都不日本。取而代之的是像江浙：的农家乐或者海鲜餐厅，菜品的照片贴在墙上，照片下面有各种食材；想象照片中成品菜的样子，检查食材的新鲜度。
我想起了传说中提到的福山市， 日本的日料店。《米其林指南》中的分类是“切割烹饪”。
“切和煮”是日料的传统烹饪形式之一，顾名思义，“切”就是用刀切割，“煮”就是用火烹饪。“切菜”和其他日美食最大的区别在于它的厨房是开放式的。不管客人是坐在吧台还是餐桌，都可以看着厨师一边做菜一边吃饭，与厨师见面心情很好，没什么事情可做，还能聊几句。
而“味保灵”显然不是这样。
虽然在味保灵，的餐桌上有一个酒吧，但它所有的食物都是提前准备好的，就像中国的快餐盒饭一样。看完菜，点上，给你加热，然后吃。
我个人非常不喜欢这种点餐方式。因为所有的食材都经过加工，第一次吃的人不知道盆里是什么。而且所有的饭盆都是大嘴张开的，没有任何遮挡。我总觉得口水、灰尘、小飞虫等。酒吧的客人很容易摔倒在里面。
吃完一顿饭，味道不惊艳，价格贵，分量也挺小的，因为完全没有固定的分量，每一道菜都是老板叫给你的。观察到，两个人的食物和四个人的食物似乎是以同样的方式堆积起来的。
到底叫妈不叫妈
关于叫老板娘“妈”，是“味保灵”最受争议的部分。有人说日本本土餐饮店，老板娘确实是叫“mama桑”，也有人说在日本叫餐饮店老板娘的日语翻译过来，其实是“姐姐”。
我不懂日语，也没有在日本生活过，不知道在日本对小型餐饮店的老板娘到底是怎么称呼，但在国内，叫一个没有任何血缘和亲戚关系的大婶叫“妈妈”，确实是件蛮尴尬的事。
在店里的一个多小时，日本客人、中国客人进进出出的数量差不多，我反正没有看到有中国人叫老板娘“妈妈”，日本客人的发音有“mama桑”，也有其他。
其实，一家餐饮店的经营，并不需要华丽的故事来包装，只要老板诚信做事、诚心做人，自然会得到食客们的认可。
至于特意赶来吃老板娘做的“妈妈”家常菜、还要和老板娘聊天的人，我劝你在家吃自己妈做的家常菜，然后陪自己妈聊聊天，可能会更享受。
