日本人最近发现一个严肃的大问题：自家吃了100多年的“中华料理”，好像是假的。
不是说食材假，也不是说味道假，而是说，“本格中华”店里卖的那些东西早已不是中国人现在吃的料理。麻辣烫是什么？水煮鱼是什么？铁锅炖又是什么？中国菜不是只有麻婆豆腐和煎饺吗？当几个好奇的日本人走进真正的中国料理店，日本关于中国菜的百年印象被彻底改写。
#01 中华料理在日本风靡
要知道，中华料理在日本的地位，可不是可有可无的墨西哥taco，与其说它是一种食物，不如说更是一种文化。
结果最近，日本人突然听说，本格中华一点儿都不本格，真正的中餐他们其实从来没吃到过。这可不得了了，一场原教旨美食寻根运动就此展开。
欲知中华味，必吃“真中华”。与面向日本客人的改良版中餐不同，“真中华”完全服务在日华人，是地地道道的现代中餐。
从前只有中国客人光顾的“真中华”饭店，现在开始涌进日本人好奇的身影。
“太好吃了，好吃到简直乱来。"
仔细想来，日本人挺可怜的，因为一提起中华料理，他们就知道《中华小当家》里那几样。
麻婆豆腐、青椒肉丝、炒饭煎饺、烧麦包子，再加上些在地化独创的菜式，比如天津没有的天津饭，中国没有的中华冷面，这就是你在一家中华料理店里能找到的全部菜式。
经过迎合日本口味的改良，这些菜肴统统变得清淡不少，麻辣减半、口味偏甜，裹上厚厚的芡汁，就像上世纪国营菜馆的出品。
这是普通日本人对中国菜的印象，孩子如此，父辈如此，父辈的父辈也是如此，一代又一代日本人就是伴着这样的中餐长大。
于是不难理解，为啥“真中华”突然在日本就火了。毕竟从味觉上来说，这就是一场穿越时空的降维打击。
仿佛就在一夜之间，全日本都听说了“真中华料理”。
去年发行的“真中华”美食文化地图《东京DEEP CHINA攻略》，短短2周就被抢购一空，不得不紧急加印。
看罢145款从没见过的推荐菜，读者感觉知识库被彻底刷新：
“原来真正的中国料理是这样的，品种好多，感觉一年也吃不完。”
年轻学生间开始谈论电视节目里介绍的“真中华”料理，从前基本只有中国客人的“沸腾小吃城”，在周末时，日本客人甚至超过了中国客人。
#02 真中华历史
其实认真说起来，这不是日本人第一次搞到“真东西”。
早在1870年，中日交往频繁后，华人聚集的地方就出现了正宗的中华料理。根据当时的《横滨市史稿》记载，仅横滨南京街就有130多家中华料理。
那时的料理主要面向中国客人，所以口味也很正宗，让刚刚解禁肉食禁令的日本人，学习了如何料理肉类。
但这个发展态势被战争打破，1894年甲午战争爆发，在日华人锐减，为了生计，剩余的中华料理店不得不考虑招徕日本客人，于是开始改变口味。
1910年，日本第一家拉面店“来来轩”在浅草开业，卖酱油拉面、馄饨和烧麦，以及改良版八宝菜和芙蓉蛋，这两款菜肴，后来就是中国人最不能理解的两款中华料理——“中华丼”和“天津饭”。
战后物资匮乏，各种食材都极难到手，日本人深陷饿肚子的困境。中华料理店也不得不想办法用更少更廉价的食材填饱食客的肚子，于是他们想出一招，用调料勾芡给食客下饭。
在与大陆漫长的隔离中，日本的中华料理渐渐形成了自己的规矩。
譬如饺子当配菜吃，官配是拉面或炒饭，北京烤鸭，不吃肉，只吃皮的部分。
回锅肉里，青蒜变成了圆白菜，菠萝咕咾肉里，菠萝变成了青椒和洋葱，一切以便宜和本地化为基准。时间一长，全日本都默认了这些规矩，于是日本中华料理和真正的中餐产生了生殖隔离。
直到1972年中日邦交正常化，日本才有了第二次搞到“真东西”的机会。改革开放后，中日交流频繁起来，那时候，日本人来中国拍了不少美食纪录片。当时中日合作的《中国名菜集锦》，至今还被奉为经典中的经典。
这轮文化交流，让一部分日本人重新认识了中华料理。不过当时华人的规模没跟上来，这波认知还是被淹没在了主流的日式中华料理下。
这一次“真中华”来势汹汹，与过去油盐熏黑四壁的“町中华”小店相比，它们更像铠甲闪亮的重骑兵。
杨国福、海底捞、小肥羊、谭鸭血、撒椒……中国人熟悉的连锁店，纷纷在日本开了分舵。并且迅速凭借口味赢得口碑。和一些个人经营的“真中华”料理店一起，构成这一次中华料理的灵魂复兴。
#03 如今日本的中华料理店有多“逼真”呢？
在《东京DEEP CHINA攻略》在前言中写道，走进“真中华”料理店，你会不由得想：“我现在到底在哪儿？简直就像去旅行了一样。”
环境是中国风的装修，耳边全是中国客人的异国语言，桌上的料理闻所未闻。在因为疫情而无法海外旅行的当下，算是不错的代餐。
