武汉初夏
有龙虾，有东湖
但藕带才是永恒不变的主角
武汉人的味蕾，在夏天总是躲不开小龙虾的轰炸，油焖、蒜蓉、麻辣、咖喱，十八般口味分分钟刺激着你的味觉感官。
然而，若你以为武汉只有重口味，那就大错特错了。
比起闻名遐迩的小龙虾，清脆、爽口的藕带，才是武汉人在夏天更为期待的味道。
当武汉人的餐桌上开始弥漫起藕带的清香，夏天，才算真正开始了。
众所周知，藕分两种，一种叫湖北的藕，一种叫其他。
江汉平原江河纵横，湖泊星罗棋布，土壤条件优越，天然就是种植藕的风水宝地。
那，藕带，又和藕有着怎样的关系呢？
藕往往冬天才能上市，为什么藕带在夏天就能早早地进入大家的视线？
实际上，藕带和藕，是一种东西，只不过藕带是还未长大的“孩童”，藕则是步入了成年期的“老腊肉”。
每年三月，藕开始发芽，长出第一片荷叶。
等到初夏，筷子长短、手指粗细的藕带已经悄悄地在淤泥中生长成型。
此时，采藕人会顺着水面的“绿桩”摸下去，在根部一抽，一根洁白脆嫩的藕带便踏上了去往武汉人餐桌的路途。
直到八月底，藕带的末端才会停止伸长，开始膨大，在冬天结出莲藕；前端的藕带，在这时则会纤维化，无法食用。
在夏天抽藕带，可以起到疏苗的作用。若是放任初夏的藕带不管，任它肆意生长，那等到冬天，结出来的莲藕，便会因互相挤压了生长空间，而不够饱满、肥厚。
但，如果过度过量地采摘藕带，又会影响冬天莲藕的产量。
所以，某种意义上来说，藕带，只是为了提升莲藕的收成而出现的副产品，产量受到很大的限制。
同时，又由于新鲜藕带易被空气氧化发黑、不易保存，即使是低温浸泡，往往也只能保存两三天的时间，所以，藕带，是武汉夏天弥足珍贵的美味。
这也就导致了藕带的价格往往居高不下，15-25元一斤都是常态，“一斤藕带两斤肉”，但即便如此，武汉人到了夏天，还是难以抵挡这一口清脆的诱惑。
那一丝爽脆和甘甜，是武汉夏天的味道。
藕带的食用由来已久，《本草纲目》中就有记载，说藕带“气味甘，平，无毒”，甚至还有“解烦毒，下瘀血”的作用。
抛开药用价值不说，根据《洪湖地方志》，当地的藕带种植也有400余年的历史。
藕带的味道清甜鲜嫩，鲜明得恰到好处，绝不喧宾夺主，所以炒、拌、煎、蒸，做主食、做辅料，都是适合藕带的烹调方式。
其中与藕带最为契合的，还得是清炒。
无需辣椒、姜、葱、蒜，也无需糖、醋、酱油、味精，没有任何搭配，只消给上一点点油，再撒一点点盐，在锅中大火快速翻炒几下即可。
时间一定不能太长，否则藕带就会太老，失去脆嫩和清香。
夹一根入口，清脆爽口，甘甜美味，吃的是藕带自身的味道。
有的人，则把花椒、生姜、大蒜、冰糖、白醋，再配上泡椒和焯过水的藕带，一起放进坛子里密封储存，过些时日再拿出来食用，却是完全不同的一番风味。
泡椒水充分融合了小米椒的辣与白醋的酸，充斥了藕带的每一寸孔洞，咬一口，汁水四溢，酸辣开胃之余，还能感受到藕带本身的那一丝香甜。
嫌麻烦的，可以直接在清炒藕带的基础上，加上些干辣椒与白醋，虽不如泡椒藕带醇厚，却同样酸爽可口，鲜辣怡人。
同时，藕带还可以作为配角，与鸡胗、牛肉、武昌鱼等肉类一起炒制，起到去油解腻的作用。肉香混合清香，也是武汉人最爱的搭配。
但，无论以何种方法烹饪，藕带的味道都是绝佳的，嫩、雅、朴、鲜、香、辣、爽，怎样形容都不过分。
而对我来讲，最美味的，还得是从菜市场买回来，洗净后，直接咬下去的那脆生生的一口。
那是在长大后游历他乡时，寻不到的味道。
湖北人对于藕带，有着一种特殊的感情。
这份感情，从对藕带的称呼上便能略窥一二：无论是从谐音化来的“藕黛”，还是包含了象形意义的“藕簪”，都是美妙不可方物的别称。
即使是对藕带的采摘，湖北人也喜用一个“抽”字。不同于挖藕和采莲，“抽藕带”，可谓将湖北人对藕带的那份小心翼翼、慎之又慎的态度表现得淋漓尽致了。
总说，冬夜里的一碗排骨藕汤，是所有湖北人化不开的乡愁。
但，藕带又何尝不是呢？实际上，藕带比起莲藕更为稀少、珍贵、难以保存，更能唤起人对家乡的思念。
身在他乡，藕常有，而藕带不常有。
我想，泡椒藕带的诞生，应该就是漂泊在外的湖北人，为了这一口脆嫩的藕带，而被迫妥协的无奈之举。
泡在坛子里的藕带，才方便在离开家乡时装进包裹，虽重，却让人难以割舍；在想家时尝上一口，即使不是那股新鲜的味道，也能聊以慰藉。
酸与辣的双重刺激之间，甘甜若隐若现，便让人想起蓝天，想起白云，想起奔跑在柏油路上不停地流着汗的夏天。
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彼时的初夏，蝉鸣还在酝酿。
你溜进厨房，趁着家里人不注意，偷偷地折一段泡在清水里的藕带，咬上一口。
清脆的声音总能引来母亲带着笑意的责备，你傻笑着跑开。
一年又一年，藕带一次又一次地回到餐桌上。
只是，每次藕带回来时，那张餐桌上没有了你的影子。
就像你回不到那个风吹过的夏天。
细长的藕带
长不过对武汉初夏的思念
编辑 / 富贵
摄影 / 西法
设计 / 青山秀智
本文转自：WHatplus
