无锡对甜的狂热远近闻名。
最有名气的无锡小笼、酱排骨、个个都甜到骨子里。
《舌尖1》里一句“白糖占到排骨重量的十分之一”找不到感觉，但换成十斤排骨一斤糖就让外地人不自觉喉头一颤。
无锡普通人家里的糖罐和被糖淹没的皮蛋
炒青菜不加糖没法吃。就连看起来红彤彤的水煮肉片也是甜的。
要一碗拌馄饨，本来酱汁调得好好的，咣当一勺白糖放下去，向你证明“醒醒哥/姐们儿，你在无锡呢！”
想来碗面爽爽口，甚至用来配面的雪菜也是甜的。
你以为这就是无锡的终极，但连部分无锡人都接受不了的菜猪油一下就能击垮你的心理防线。
荠菜、猪板油、糖，咸中带甜，咸甜交融，夹带着猪板油的醇厚，那滋味真是不好描述。
北方朋友以前看到无锡菜的图片都要大喊一声丧心病狂，但被强拉着吃了一次，细嚼甜味背后藏着的咸和鲜，感觉“好像也还可以”。
吃了一桌没有过度处理的太湖湖鲜后，就对无锡喊出了“我可以”。
虽然只是个体实验，但也可以侧面证明无锡并没有外地人认为的那样只是单纯的齁甜。这个自古以来的江南富庶地，对美食的创造力远超你想象。
甜出头咸收口
无锡的甜，爱的人会懂
美食家汪曾祺曾对无锡下了一个极为过激的评语。
“都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！”
一句“没法吃”让无锡人真的很委屈。
在外地人看来，除了太湖湖鲜，锡帮菜都是甜口的，但其实里面的口味差异大得很，一道菜放不放糖、放多少糖始终在变化。
即使是传统甜口菜，也并不是傻甜，而是咸甜、鲜甜。这一点从家家都会烧的酱排骨就能尝出。
选用一年左右、约160斤的太湖猪，取其肋排。
先盐腌，然后与各种香料、调味品一起小火长时间焖烧，炖得极烂，摆盘后再浇一勺浓稠汤汁。
入口时只觉得甜，但再咀嚼两下，酱料的咸和肋排的香悄悄地在嘴里蔓延开来。吃到最后嗦嗦骨头也许还能尝到盐腌时留下的咸。
加大量的糖，无非是为了上色以及让肉更加美味罢了。
认识一座城从早餐开始
不吃小笼真的白来
/ 无锡小笼馒头 /
据相关统计，无锡小笼馒头店有9530家，超过苏州和常州的总和！
无尽的热爱让无锡的小笼美味程度百年未曾消减，《舌尖1》就曾专程来此拍摄。
肉馅里自然加了不少的糖，又甜又鲜。手打上劲，十分扎实，撑得薄皮鼓当当立着。
不过最关键还是那一汪包裹着的汤汁。肉冻和肉丸一起包入上笼蒸，肉冻逐渐溶解并吸收肉的醇香，在蒸汽中煮出了一包浓稠汤汁。
进嘴的第一秒，香气就蔓延开了。
而到了每年9月，上过《舌尖》的蟹粉小笼就会让无锡人疯狂。
现拆蟹粉熬熟，与蟹黄油按黄金比例放入鲜肉馅心。不封口，上桌时还顶着嫩黄帽子。
内馅里蟹黄蟹膏蟹油完美融合，就一个字，鲜！
/ 无锡馄饨 /
小笼+馄饨是无锡早餐的黄金搭档。
到了夏天，没有汤的拌馄饨成了餐桌上的主角。
拌料讲究咸中带甜，一定要加糖，但主基调依旧是酱油的咸鲜。
能否把握好酱油和糖的比重也是这家店是否还能在无锡生存的关键
/ 无锡面 /
一碗早面，已经融入到无锡人的血液当中，清晨五点钟起床去吃个头汤面是常事，配一碗黄酒更是神仙不换的惬意。
汤面、拌面、红汤、白汤、宽汤、紧汤、过桥、底浇、断生、透面、免青、重青……各式花样都有其忠实粉丝。
面里加猪油加酱油加糖是正常操作啦。
小吃是城市美食的灵魂
无锡的鲜让人难以忘记
/ 玉兰饼 /
玉兰饼，糯米皮裹住肉馅儿，在平底锅煎烙。
做法简单，但味道真得不一般。外层糯米煎炸得极为酥脆，咬下去有咔哧的声音。
里面包着的馅料有很多种，但最经典一定是肉馅，搅打得极为扎实，一如既往的咸甜口。
糯米皮里也藏着满满汁水，吃时候要小心。
/ 豆腐花 /
无锡豆腐花有甜咸两种口味。
口味是咸中带一点点甜，再加上多多的葱花、紫菜、虾皮、榨菜末……给外地游客的味蕾做一次心脏复苏。
/ 梅花糕 /
梅花糕以其造型似梅花而得名，味道一般有四种，咸口的鲜肉馅，甜口的豆沙、芝麻馅，以及极富特色的菜猪油馅。
/ 鸡子大饼 /
发酵过的老面面团，裹上猪板油和少量葱花，在油锅里炸到膨胀。等到一面发黄，把搅碎的鸡蛋液倒进油锅，将油饼翻个身盖在鸡蛋上，炸透以后捞出沥油。
热量爆炸，但香气也爆炸。食量大的会多加个鸡蛋上去，厚实的一个拿在手里无敌满足。
许多人因为网上各种的“齁甜”评价拒绝了无锡，但自己去过一次之后，发现这里的甜其实是有层次的。虽然并不能像当地人那样大快朵颐，但少少品尝还是可以的。毕竟吃甜是件很开心的事。
不过完全不能吃甜的朋友还是等到9月开捕之后去吃太湖湖鲜吧，紧邻的江阴可以一起打卡。
