江孙芸
她的传奇故事，是无数中国人一生奋斗的缩影。
她把真正的中国美食，引入美国。
让吃惯了薯条、汉堡的老外第一回尝到了中餐的滋味。
不止如此，在开餐馆之前，还是位连厨房都没进过的千金大小姐，甚至拒绝了做蒋介石的儿媳。
在那个时代，她就不畏偏见，敢撕掉大小姐的标签，开餐厅当老板，成为自己的女王。
当然，后来她影响了美国餐饮界，成为名副其实的“中餐女王”。
江孙芸的一生，才叫恣意畅快。
01
1939年的那个冬天，还未冠夫姓江的孙芸（本名）并不知道自己的未来，会如此多舛而又绚丽。
江孙芸出生在无锡一个大户人家，父母有10个孩子，2男8女。
江孙芸排行第七，人称“七姑娘”。
她在有52间房的花园洋房里长大。
爷爷是中法铁路总长，舅舅拿过“梁思成”建筑学奖，姑父更是蒋介石的左膀右臂。
家人对食物十分讲究，雇有两个厨子：一个做南方菜，一个做北方菜。
饭桌上的菜是一道一道上，江孙芸的父母经常边吃边品评，还会给孩子们讲一些菜品的渊源。
凭借父母的唠出来的“美食品鉴课”，中国菜的色香味以及内涵文化，早早便根植在江孙芸的味蕾和记忆里。
出身贵胄的她和兄弟姐妹每人都有专人伺候，可是这样幸福的生活，被突如其来的历史变故打断。
日军侵华，22岁的江孙芸和五姐从北京徒步六个月，走过五省，逃难到重庆投奔亲戚。
正值妙龄的江孙芸出落得娉婷漂亮，更是不缺追求者。
这其中，蒋介石的儿子蒋纬国，看上了江孙芸，姚冶诚夫人也是看这姑娘越发顺眼，做儿媳更是内定之事。
所谓的权势和财富，江孙芸并不渴慕，哪怕家里门道中落，哪怕对方是第一大家族。
她最终还是婉拒了这门亲事。
兜兜转转之后，她选择了商人江梁作为自己的丈夫。
1949年，江孙芸结婚生子，因丈夫奉派到日本工作，举家迁居日本东京。
战后东京百废待举，经济萧条，吃不惯日本料理，自己也不会烧菜。
每天吃饭时间是江孙芸最头疼的时刻——小孩哭，大人也烦。
一个念头闪过脑中：吃不到像样的中国菜，我就自己开。
于是，东京的“福禄寿”中国餐馆就这样开张了。
02
1957年，江孙芸丈夫的六姐夫因肝病骤逝，她从东京赶来探望举目无亲的六姐。
六姐在美国的家离唐人街很近，江孙芸和六姐吃遍了唐人街所有餐馆。
当时，美国的中餐馆卖的都是廉价“混血”中餐：炒杂菜，在菜上挤上沙拉酱，酸甜口迎合美国人口味，汤也是基本的蛋花汤。
江孙芸问姐姐，“这是中国菜吗？”
对于爱吃也会吃的江孙芸来说，这简直是对中华饮食文化的无礼亵渎。
“我真的很想在这方面教教美国人。”
冥冥之中，老天似有安排。
江孙芸在旧金山拜访六姐时，遇到了两个老乡。他们想让江孙芸帮着谈生意，租个地方开餐馆。
她同意了，尽管知道自己的烂英语不比他们俩好多少，还是热心肠地帮忙谈门店。
房主要求先付一万美元的订金支票，没半点犹豫，江孙芸当场就签了，紧接着她那两个“朋友”就消失了。
出身豪门的江孙芸哪知道外面人心险恶，就这么白白被骗了。
50年代末，1万美金，对于大部人来说都是一笔巨款。
既然店面已租，租金也付了，骑虎难下的江孙芸只好自己接下这个餐厅。
尽管丈夫孩子都在日本，她也咬牙承担起这场骗局的后果。
1958年，坐落在旧金山波克街的“福禄寿”餐馆开张，只有55个座位。
从小十指不沾阳春水的江孙芸没有任何商业经验，也没做过饭。
初来乍到旧金山人生地不熟，英语也好，广东话不会讲，未知的挑战一步一步向江孙芸走来。
但江孙芸知道，她要改变美国人对中国菜的印象，就要和唐人街其他中餐厅不一样。
她把餐厅布置得古色古香，文雅静谧，餐桌铺上桌布、卖啤酒。
穿着旗袍，佩戴珠宝亲自招待客人，教客人如何吃地道的中餐。
整条鱼端上餐桌是中国习俗，吃菜要配白米饭，而不是有胡萝卜的炒饭。
凡事开头难，餐厅前两年经营十分辛苦。
餐馆地点偏僻、没有停车位、不卖烈酒，加上美国人不习惯北方菜，有人会拿着菜单问她：“你确定这是中餐馆吗？”。
为了节省成本开支，她自己接订座电话、当跑堂、兼接点菜、收帐及买菜，吸尘扫地，刷马桶等所有工作“一脚踢”。
每天仍是忙得天昏地暗，不知外面世界今夕是何年。可是几个月下来挣的钱连房租都付不起。
不忍看到妹妹如此辛苦，姐姐劝她尽早关店回家，可她却执意要坚持下去。
自己选择的路，跪着也要走完，所幸，她走得很精彩。
03
自助者，天助之；自助者，人助之。
某天，一位白俄老外来到她餐馆进餐，聊过发现，孙家还曾光顾过这位白俄老板天津的西餐厅。
看在多年交情的份上，白俄老外直接拦下这个忙：“今天先来吃，让我来想办法。”
言而有信的白俄老外，没几天带来了《旧金山纪事报》的著名专栏作家赫伯·凯恩。
第二日，《旧金山纪事报》刊登内容为“新发现一个提供真正中国食物的餐馆”的文章。
福禄寿餐厅一下子火了起来。见报当天，一百多个订位电话，江孙芸接到手软。
不到两年时间，“福禄寿”搬离了唐人街。
1968年，新的“福禄寿”餐馆在Ghirardeli Square购物中心开张，装潢高贵典雅，张大千、齐白石的国画都挂在餐馆的墙面。
开张当天，宾客冠盖云集，每人餐券250元，三百个座位全部售光。
在唐人街摸爬滚打八年时间，面对新店开业，江孙芸做了一个正确的决定。
新店当天收入全部捐给旧金山歌剧院，一时间媒体广为报导。
Herb Cane在专栏中写着：“餐馆捐出的钱可得要卖成千上万个饺子才赚得回来。”
此后，世界各地名流来访旧金山，如到中国餐馆，非“福禄寿”莫属。
除了食材新鲜，食物好，服务态度更是江孙芸重点培养的必杀武器。
60年代，到餐馆就餐，有个不成文的规定：男士必须穿西装，打领带，否则无法进入餐厅就餐。
在华埠中餐馆点餐，说英文，侍者听不懂；说北京话或上海话，侍者会骂你“广东人不说广东话。”。
而福禄寿餐厅的侍者都是留美大学生，英语流利，待客有礼。她要求对顾客的服务态度“不以样貌取人”。
某天晚餐时分，6个造型奇怪的年轻人点了一瓶唐培里侬香槟王。
侍者看着这身奇装异服的年轻人，不可能买得起这瓶高端酒，就叫来了江孙芸。
她眼都不眨，亲手开了一瓶冰的拿给他们。
结果也是出人意料，餐还没吃完，其中一人从破烂牛仔裤里掏出一卷百元钞票，要江孙芸亲自拿。
接着，这群年轻人每周都来餐馆一次。
有天，其它桌的客人告诉江孙芸“他们是杰弗森飞机乐队，最受嬉痞欢迎的乐团之一。”
杰弗森飞机乐队曾递给她一个信封，内附一张谢卡，上面写着：“谢谢你以人本态度对待我们！”信封内还有两支用手卷的烟。
或许是江孙芸看惯了世间太多不平等和不公平，就像当初只身一人在偌大的美国旧金山打拼事业。
挫折失败被人冷眼相向，但好在她一次一次给自己机会，同样，别人也会成全这个机会。
乐队每次进城都会拜访江孙芸，江孙芸有空还会去他们的演唱会。
即使有人握着她那双已被岁月侵蚀褶皱的双手说：
“孩子们，知道为什么要赶紧结婚了吗，结了婚你就不用那么辛苦的干活，然后把手弄成这样”。
江孙芸却自豪地说：“这是我工作努力的奖章。”
江孙芸用自己的餐厅向美国人展示，灿烂辉煌的中国饮食文化。
不是廉价的浓油赤酱，而是对生活的品味，调和着历史的浓郁。
04
本以为饭店的生意苦尽甘来，然而树大招风，江孙芸陷入了巨大的麻烦之中。
不是生意问题，而是开店七年工会无休止的从中作梗。
当时，旧金山没有一家中餐馆加入工会，包括“福禄寿”在内。
为了让中餐馆加入公会，餐馆外面尝常站着几个白人、黑人举着牌子阻止客人进入餐馆、不时还有恐吓电话威胁江孙芸。
甚至扬言要在餐厅放炸弹，曾一度江孙芸的性命也难以保全。
然而坚毅的江孙芸决心要维护自己和同胞们的合法权益。长达七年的斗争，最终法院判决江孙芸获胜。
从此，中餐业在美国立得住站得稳，福禄寿餐厅也收获很多餐饮业的荣誉：
《Holiday Magazine》杂志连续32年的推崇；
连续三年唯一得到MobileAward五星奖的中国餐厅；
《花花公子》杂志专文推介“福禄寿”是最好的中国餐馆之一。
世界各地名流来访旧金山，福禄寿餐厅一定是他们的中餐必选。
美国国务卿基辛格、丹麦国王、奥斯卡奖得主丹尼·凯、歌唱家帕瓦罗蒂、著名芭蕾演员纽瑞耶夫、著名嬉皮乐队杰斐逊飞机等，都是她饭店的常客。
06
1991年，古稀之年的江孙芸，卖掉了福禄寿餐厅，潇洒退休。
从创建到闭店，40年间，江孙芸一手创立的“福禄寿”为中餐打进美国主流社会起到了重要作用。
2013年詹姆斯·比尔德基金会向江孙芸颁发终身成就奖。
这是相当于电影奥斯卡奖的烹饪界大奖。
高龄没有限制江孙芸的活动，90多岁的她经常飞往图鲁姆，在雷哲皮的餐馆吃饭，或者在旧金山湾区与业内好友沃特斯聚会。
她生活规律，每天走路运动一个小时，三餐自理，热心参与公益。
2018年12月，在旧金山的家中，江孙芸喝着冰啤酒，吃着猪肉，告诫年轻人:“玩得开心，你不知道（明天）会怎么样。”
一人巧作千人食，五味调和百味香。
煎炒烹炸里品尽人生百味，锅碗瓢盆中满是家国情怀。
美国当地时间10月28日，被誉为“中餐女王”的江孙芸去世，享年100岁。
这位误打误撞走进餐饮界的千金大小姐，真正地让美国人见识到了中国美食文化的博大精深。
诚然，人们因为她出色的中式厨艺，把江孙芸这个名字看作是对中国美食的传奇。
那么，江孙芸更是向人们传递她对生活的执着，中国人血液里，流淌千年的勤恳与坚韧。
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