文/闵晓萍
又到吃香椿的季节啦！看见市场上一捆捆的香椿，不由得想起小时候在农村吃香椿的那些事，那时我们老家把香椿叫着椿芽。
俗语云“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质。”意思是说谷雨节气以前的香椿很嫩，吃起来口感丝滑，而过了谷雨香椿就老了，谷雨后食用不仅口感粗如木质，营养价值也大打折扣。
不过由于各地气候的差异，谷雨时节有的地方香椿已经老了，有的地方才刚刚上市。这和“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”是一个道理。
记得小时候，外婆家的屋后有一大块坡地，坡地的周围栽了几颗香椿树。一年四季任凭风吹雨打，到了春天，它总是不遗余力地发出嫩嫩的椿芽。
春天的风一阵猛过一阵，听老人说，这叫树芽风，几天之后山上的树就发芽了，野花也开始绽放，这时香椿树就会给人带来惊喜。
前几天还眼巴巴的瞅着光秃秃的香椿树，在琢磨什么时候可以吃到香椿，一不留神，春芽就长了出来。当香椿树上的枝丫顶部萌发出约有半寸长的紫红色嫩芽时，吃春芽就指日可待了。
摘春芽也是有讲究的，在香椿树低矮的时候，外婆总舍不得把树干顶部的春芽从根部掰下来。她说，只能把周围的嫩芽摘上一圈，不然树就长不高了。但有时我们也偷偷的把顶部的春芽掰下来，之后树还会继续的往上猛长，这也许就是农村人特别爱树的缘故吧。
香椿树生长的速度特别快，头一年还可以伸手够着，第二年就已经很高了，两三年就能长到碗口粗，想要吃到春芽，还得费一番周折。
记得当时外婆就用一根长长的竹杆，上面绑一个铁钩，才能把高处的香椿勾下来。看似很简单，要勾下来还挺不容易。我试过几次，很难勾下一朵完整的香椿，可在外婆的手中，把铁钩放在香椿的尾部，往旁边一扭，一朵完整的香椿就掉下来了。
我跟在外婆身后，不大工夫就可以捡到一小筐香椿，拿回家后，外婆把它摆得整整齐齐的，用稻草绑成小把，自己留一部分，剩下的大多送给街坊邻居尝鲜。
康有为的《咏香椿》这样写道：
“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽。长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊。”
原来，古人也喜欢沉醉于香椿的芳香与美味中。
在香椿所有的吃法当中，我小时候最喜欢鸡蛋炒香椿了。在农村，香椿是野生的，春天到处都有；可鸡蛋就很珍贵了，一枚鸡蛋可以卖几毛钱，一般人家都舍不得吃，拿去卖了还可以买点盐或者别的东西。
那时能吃上香椿炒鸡蛋，确实是非常奢侈的事情。即便如此，外婆还是会拿几个鸡蛋打碎，把切好的香椿末放在鸡蛋液里搅拌，锅里放一勺白嫩嫩的猪油，等油烧好把搅拌均匀的鸡蛋香椿倒进锅里翻炒，瞬间整个厨房弥漫的香味只往鼻子里钻，嘴里的口水不争气的涌出来。
清代文学家、戏剧家李渔，更是对香椿赞不绝口：
“菜能芬人齿颊者，香椿头是也。”
这也足以看出这头茬香椿的“香”，真是名副其实，让人牵念。
现在的日子好过了，鸡蛋很便宜，可香椿却变得很珍贵，真是此一时彼一时。在城市里吃香椿，尤其是刚上市的时候，一斤香椿七八十元，如果去饭店吃饭，点一盘香椿炒鸡蛋，其实准确来说应该是鸡蛋炒香椿，因为鸡蛋一斤才六元左右。
香椿最经典的吃法就是香椿鱼，酥掉渣的脆炸香椿鱼，它和真正的鱼并没有关系，只是裹了面糊炸制后，外形酷式小鱼形状，所谓吃“鱼”不是“鱼”，所以得名香椿鱼。这是稍微大一点，家里条件好了才能享受到的美味。
现在到了春季，我也会去买一把香椿来尝尝鲜，不知是自己的手艺不行，还是别的什么原因，再也吃不出当年外婆做的那种鲜美的味道了，但我年年都会买来做一盘，离家再久也不想忘了老家特有的味道。
如今生活在城里，老家总会寄来一些晾干的香椿。他们把最嫩的春芽从树上摘下来，焯水以后放盐腌制几天，再放在通风处晾干，这样一年都有香椿可吃。晾干的香椿可以蒸肉，可以炒豆豉，可以炒豆腐，这都是儿时我最喜欢的味道。
只要是老家带来的香椿，怎么吃都别有风味，那是春天的味道，是故乡的香味，是亲人的关爱，是儿时的记忆。香椿朴实无华，就像质朴的故乡人一样，默默地付出，不求回报，但它那独特的香味，却让品尝过的人们久久不能忘怀。
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