天下至鲜，无非三样：野菌、河豚、大闸蟹。每到秋天，如何买蟹，吃蟹成为城中话题，朋友圈也飘着蟹香，大闸蟹独领风骚。
说到吃蟹，每个上海人每年要吃掉12.5只大闸蟹，港人吃大闸蟹每年900吨...众多蟹痴里面，又要数上海、香港吃蟹最疯狂。
苏州大闸蟹生态馆
上海、香港、苏州，三大城市如何形成吃蟹的热潮，有哪些关于蟹的趣事？今天带你品尝大闸蟹的「一城一味」。
上海人：最懂品蟹
广州人煲汤细，潮汕人做菜细，上海人呀，吃蟹很细。
曾经有个笑话：几十年前，一上海人从上海坐火车到北京，几个小时就吃了一只蟹，不明白的人以为上海人太抠，实际上，「细嚼慢咽留住香」才是上海人的品蟹之道。
上海人也很懂吃蟹。当大家忙着在中秋国庆提蟹尝鲜时，只有上海人遵循着老黄历的「九雌十雄」，把肚子留给那只蟹膏满泻的蟹公。
他们吃蟹还有一个讲究：先吃其他菜，蟹留在最后吃，蟹肉上席百味淡，先吃蟹的话，再好的菜都会被蟹的鲜味掩埋。
原汁原味的「清蒸大闸蟹」，是最家常的上海做法。吃一只蟹，配半斤黄酒，全身像被小太阳暖暖地烘着，舒坦~
「醉蟹」更是一绝！把大闸蟹入酒，加花椒八角桂皮生腌几日，渍好以后，蟹膏丰腴肥美，蟹肉滑如凝脂，连蟹盖也带有浓浓的酒味咸香，可以啜上半日。
不过瘾的话，再叫一笼皮薄汁多、蟹油劲多的「蟹粉小笼包」吧~
轻提，慢移，小嘴一吸，那包滚烫鲜甜的汤汁带着油油沙沙的蟹粉，顺喉而下，吃一只已是大满足。
香港人：不食肥蟹辜负腹
话说，在上世纪50年代，上海人纷纷逃难到香港，当地的裁缝店、理发店、上海菜饭店也跟着南下，直到现在，香港的衣食住行里，还可以看到「老上海」的影子。
虽然香港也是水产丰饶，靠海吃海，但没有上海人想吃的大闸蟹，怎么办？市场收到需求后，诞生了一批「蟹行」，为上海人带来家乡风味。上海蟹的美味一传十，十传百，就这样影响了香港的饮食圈。
苏州人：存蟹防饥
苏州的饮食文化和广东很像，都是不时不食，连面食也不例外：春天吃三虾面，夏天吃枫镇大面，秋天吃虾仁蟹粉面，冬天吃蹄髈面。
尤其是一碗虾仁蟹粉面，用猪油炒香脆虾仁和蟹粉，当作浇头，淋上素净的面条，哎呦，那简直是胜却人间无数的美味。
苏式面里的蟹粉，又名「秃黄油」，它的做法简单且刁钻：大闸蟹蒸熟后，拆出蟹公的膏、蟹乸的黄，用猪油爆香，然后存放起来。
配饭吃面时，挑一勺秃黄油拌着吃，幸福到想把脸埋在碗里。
据说，古代的苏州人都是靠着秃黄油，来撑到下一年的蟹季，真是名副其实的「存蟹防饥」。
特别喜欢做豆腐时，用秃黄油点缀。小火慢炖下，秃黄油的粉酥油润，慢慢渗进豆腐的内里，膏黏黄酥豆腐软，配米饭一勺一勺地吃，醉生梦死。
上海人可以花一个小时吃一只大闸蟹。苏州人为了止蟹瘾，发明出秃黄油。香港人为大闸蟹挥金如土。
正是这份狂热，衍生出三座城市的蟹文化和各式蟹菜，忍不住感叹一下：这就是吃货的力量啊。
