汪曾祺说，有座城市，每个人买完菜的篮子上都压着一大把花。它的名字，叫昆明。
很少有一个地方，能如昆明这样把浪漫主义内化为餐桌烟火、家常便饭。用一个词概括城市的饮食性格，北京是排面、上海是小资、广州是市井、昆明则是纯真。
而这座建在高原上的南方城市，也和那里的饮食一样，日光倾洒、草木葳蕤、万物可爱、生生不息。
No.1 壹
很少有人知道北京颐和园的昆明湖，为什么叫昆明湖，而不是贵阳湖、重庆湖、济南湖。
实际上，这个由乾隆帝起的名字，源于汉武帝时期长安城边的昆明池。雄才大略的武帝为了征服西南，在长安城西南面开凿了一片人工湖用以训练水师。而征服的目标，就是当时被称为“昆明夷”的云南各少数民族。
虽然到了清代，云南早已成为中国领土，但汉武帝建昆明池的典故还是被乾隆用到了颐和园，意为厉兵秣马、经略远夷。
显然，“昆明”这个带有浓厚汉语色彩的名词，凝聚了中华帝国对远方膏粱之地的梦想和野望。
今天的昆明，已经是一座汉族占比超过总人口85%的现代化城市，但根植于城市基因深处的探索和猎奇，依然忠实地反映在它的餐桌上：
在昆明街头，你能看到无数昭通小肉串、大理烧饵块、迪庆菌鸡煲、保山铜瓢牛肉、红河建水豆腐、版纳包烧、普洱酸笋鱼、玉溪冰稀饭、曲靖铜锅焖饭、蒙自过桥米线、思茅凉鸡脚的招牌。
昆明本地人把这种小店称为“凹糟馆子”，“凹糟“也许是普通话“龌龊”的谐音，意思大约等于四川人所说的“苍蝇馆子”，或是江浙人所说的“奥灶面馆”，形容小店脏兮兮不起眼。
但就是在这些“凹糟馆子”里，正宗、地道的云南本土的各类饮食占到绝对多数，且并非游客式的尝新，而是深入普通昆明人生活的一茶一饭。每个老昆明人心里，都有自己的“凹糟馆子”名单。
足不出城，而吃遍全省，堪称云南美食博物馆。这在中国其他省会城市里，是非常罕见的。
而昆明本土的饮食，也带有强烈的“拿来主义”的色彩。来自石林的路南海菜花，搭配来自大理的弥渡大芋头，简单水煮，就是昆明人人喜爱，清爽适口的海菜花芋头汤；
来自楚雄的武定鸡，宰杀洗净后放入汽锅里，和来自红河州的建水草芽一起蒸，这是滇菜大宴必不可缺席的草芽汽锅鸡；
来自迪庆的鸡枞，油炸后成为香飘三里地的油鸡枞。再煮一锅香软微甜的德宏遮放米，拌匀开吃，这是迷倒每一个老昆明的油鸡枞拌饭。
来自曲靖的宣威火腿，细细剁成碎末之后，加入保山的高黎贡蜂蜜，包在呈贡的紫麦面粉里，则是享誉四海的云腿月饼，这是昆明人逢年过节人情往来最有面子的礼物。
从某种角度上来说，昆明的味道，就是整个云南各地的大熔炉。这座汉族为主体的城市，见证了西南边陲与东亚帝国千丝万缕的联系，也诠释了外来者们，对彩云之南各原住民族的敬畏和对土生文化的珍视。
No.2 贰
雄踞云南正中央的昆明，成为云南首府的历史其实并不长。苍山下、洱海边的大理，才是古代云南的政治文化中心。
但微妙的是，昆明的地缘，既能辐射滇西、滇南各民族的聚居区，又可退守川、黔：对中原王朝来说，这是进入云南后，最适宜的落脚点。
从楚国大将庄蹻入滇，到汉武帝经略云南、再到魏晋望族爨氏迁徙滇东，每一拨来自东部的移民，都会不约而同地选择驻节于昆明。
元朝，云南第一次被纳入中央政府管辖后，云南行省的治所理所当然地设在昆明。由蒙元政府指派的云南第一任“省长”赛典赤·赡思丁是来自中亚的色目人、穆斯林。
也正是十三世纪，大量来自中北亚草原的移民进入云南。他们深切地改变了省城昆明的文化结构，也奠定了后来昆明滋味的底色。
今天的昆明，是云南最爱吃牛羊肉的城市。在点评APP上用“牛”为关键词搜索昆明美食，会出现三百多家“牛菜馆”。这里的牛并不是形容词，描述饭店或厨师有多牛，而是它们真的以卖牛肉为主业。
各家牛菜馆擅长的牛肉做法也各有不同，清汤牛肉、大酥牛肉、油淋牛干巴、牛肉冷片、芝麻牛肉、炸牛肉粒……
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