生吃螃蟹活吃虾
古代的脍，指的是现代的鱼生、肉生。孔子以“食”“脍”对举，北魏贾思勰《齐民要术》提到切脍。唐人特重切脍，杜甫诗中写道：“无声细下飞碎雪”，写的就是脍要切得极细。宋代切脍之风亦盛，明代也还是有提及的。
古代的切脍，应是现代的鱼生，广东尤以顺德鱼生出名。取三四斤的淡水鱼，放血后取鱼皮，鱼肉起薄片，须薄如蝉翼才是合格的鱼生。通常是一鱼多吃，鱼肉自然是作为鱼生，加一些香料香菜一同吃。鱼皮凉拌，爽脆无比。鱼骨炸着吃，外焦里嫩。鱼肉煲豆腐汤，汤色如牛奶味更鲜。鱼肠煎蛋，蛋香融合着鱼鲜味，回味无穷。
汪先生以为与切脍有关联的，是生吃螃蟹和活虾。汪先生没有吃过生螃蟹，但心生向往，觉得一定非常好吃。
生螃蟹，通常是腌着吃。选生鲜螃蟹，洗净切块，加大量料酒、白醋、辣椒酱、姜丝、蒜蓉、香菜，少许小辣椒圈、盐、麻油，拌匀后放冰箱冷藏半小时。吃的时候一定要泡在蒜蓉辣椒水里杀杀菌，否则容易腹泻。腌蟹肉质细嫩，味道鲜中带点辣，吃着能配两碗白粥。
活虾汪先生是吃很多的，曾试过回乡时，家乡人知道他爱吃“呛虾”，于是餐餐有呛虾。“呛虾”是用白酒把白虾“醉”死了的。解放前杭州楼外楼呛虾，是酒醉而不待其死，活虾盛于大盘中，上覆大碗，上桌揭碗，虾蹦得满桌，客人捉而食之。用广东话说，这才真是“生猛”。
沿海地区吃活虾，也是腌制多。做法和腌蟹相似，但虾是剥了壳再腌的，吃起来也十分鲜美。但总觉得和腌蟹比起来差了点什么，或许是少了把肉从壳中吮出的口感，和剥开蟹钳取出腿肉的那种淋漓尽致的感觉吧。
踏春挖野菜制年粿
春天了，是挖野菜的时候了。踏青挖野菜，是很好的户外活动。人在屋里闷了一冬天，到野地里舒展筋骨，呼吸新鲜空气，看看新鲜的绿色，整个身心都明快起来。
南方的野菜，有枸杞、荠菜、马兰头，北方野菜主要是苣荬菜。枸杞、荠菜、马兰头用开水焯过，加酱油、醋、香油凉拌。苣荬菜洗净，去根，蘸甜面酱生吃。
据说吃野菜可以“清火”，有一定的道理。野菜多半带一点苦味，这和芥菜一样，凡苦味菜，皆可清火。但是更重要的是吃个新鲜。有诗人说：“这是吃春天”，汪先生认为这话说得有点做作，但也还说得过去。
沿海地区最派得上用场的野菜，应是鼠壳草。冬末春初时，水库边、山脚下溪流旁长满了鼠壳草，一株株浅绿色的枝杆，花是淡黄色的，有股奇特的香味。细细摘来，洗净研成泥，和到面里作鼠壳粿的粿皮。
馅是花生糖，用粿皮包好后，放到模具里压成扁扁的桃形。因鼠壳草草汁是墨绿色的，所以鼠壳粿也是墨绿色的。吃起来软软糯糯的，还有股鼠壳草的独特清香。
但因为颇费功夫，已经很少人自己在家里做了，多是外面买现成的。外面现成的，从颜色中便能一眼看出料不足，吃起来也少了那份味道。偶尔有同乡的亲戚自己做了送些来，才能吃到地道的鼠壳粿的味道。
下雪天的咸菜茨菰汤
一到下雪天，汪先生家就吃咸菜汤。一早起来，看到窗外飘雪，他就知道今天中午吃咸菜汤，这大概是家里的一个习惯。咸菜汤有时加了茨菰片，就是咸菜茨菰汤。但汪先生小时候对茨菰没有好感，因为它有一股苦味。
过了三四十年，竟在沈从文家里再次吃到茨菰，那是一道茨菰炒肉片。因为很久没吃，竟然对茨菰生出感情来。后来在北京菜市场见到卖茨菰，他都要买些炒来吃。
沿海地区冬天都要腌一大缸咸菜。新鲜腌的咸菜，煮咸菜五花肉最佳。咸菜不那么咸口，沾了五花肉的油花，吃起来爽脆无比，还有肉香味。五花肉有了咸菜吸掉多余的油，吃起来也觉得肥瘦正合适。
咸菜还可以煮咸菜粉肠汤。粉肠要选“正”的，不好的粉肠有苦味。粉肠煮到软烂，才放入咸菜提味，滚一小会就可以起锅了。有时在汤里加些猪肝，味道更丰富。
深冬的时候，一道胡椒咸菜猪肚汤，是最暖胃的。猪肚要仔细洗干净，往里面塞许多捣碎的胡椒，用丝线扎紧，小火慢炖。猪肚炖好后，剪开丝线，把猪肚切成条状，和咸菜一起煮成汤。咸菜辟掉了猪肚的膻味，使猪肚吃起来清香扑鼻，带着胡椒的辣味，吃完胃里暖暖的。
多年后，汪先生开始想念小时候的咸菜茨菰汤，还有家乡的雪。
愿新的一年大家都能如愿以偿，不留遗憾。